Про заземление и зануление для чайников

Про заземление и зануление для “чайников”

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Читайте также:  Подключение вводного кабеля к распределительному щиту

Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Можно ли заземлять розетки на ноль?

вопрос к опытным электрикам. На даче при замене розетки внутри неё обнаружил проводок,идущий от “нуля” к контакту заземления на самой же розетке, точно такое же “изобретение” обнаружил и при замене проточного водонагревателя 5кВт – это допустимо при отсутствии правильного заземления? чем это грозит, как проявится в случае неполадок в электросети?

Нет, нельзя. Для этого существует 3-й провод заземления. Если его в домашней проводке нету, то каждую розетку или прибор необходимо заземлять. “0” является 4-м, либо 2-м проводом в линии эл.передачи и соединён на подстанции с глухозаземлённой нейтралью обмоток трансформатора, которые соединены “звездой”.

Последствия “заземления” на “0”(или зануления) могут быть плачевными. Представьте себе ситуацию, когда во время грозы либо других явлений и событий, фазный провод обрывается и падает на нулевой! Вот у Вас уже в доме либо два провода с одноименной фазой, хуже если с соседней (A-B,B-C,C-A), тогда это 380! Тогда всем приборам включеннім в сеть не поздоровиться, уже не говоря о поражении током людей. Как самому сделать правильно контур заземления – пишите, отвечу.

Заземлять розетки на ноль категорически нельзя!

А для умников, которые всё знают и не имеют и малейшего понятия о том, что пишут, могу порекомендовать к прочтению например этот материал. И просьба:

не нужно что то советовать, если являешься полным профаном в теме!

Человек попросил откликнуться СПЕЦИАЛИСТОВ, а не тех, кому нужны 5 кредитов.

Теперь коротко о главном.

При “занулении” и обрыве или отгорянии нуля(а это происходит часто), мы получаем фазу на корпусе, благодаря чему можем при контакте с водой, быстро отправиться на тот свет.

Случаев уже куча, поэтому остановимся на вашем вопросе. Вот если ваш проточный нагреватель занулил какой то чудак, на букву м(и при этом он остался в живых), то это просто хорошее везение.

На самом деле всё “работает” просто: жена помыла пол, он ещё влажный, а вы босиком подошли, открыли кран и прикоснулись к мойке.

Будет здорово, если вас просто шарахнет.

На практике везёт не всем.

Поэтому проще сделать заземляющий контур и забыть про то, что в вашем доме есть косяки, благодаря которым можно кого то похоронить.

Тем более, что и сам по себе контур – это не хитрое приспособление, состоящее из 3-х штырей по полтора метра в длинну(можно использовать трубы с диаметром от 50 мм, уголок, тоже желательно не менее 50-и, или арматуру на 30 мм), 3-и связывающие металлистические полосы(можно уголок от 20 мм), длинной 1.5 – 2 метра.

К одному из этих штырей привариваем болт(от 10-12 мм) и забиваем все три в землю, в форме треугольника друг от друга.

Далее сваркой соединяем их полосой, присыпаем землёй и от болта в дом заводим проволокой(от 5 мм), где от неё, так же через болт с помощью провода(например ШВВГ), подводим к тому месту(или розетке), где нам нужно заземление.

Работы – на час, а вот неприятностей, если её не сделать – на всю жизнь.

У меня возникает вопрос как может фаза оказаться на корпусе, она что изначально на корпусе? Все провода в электроприборах, обмотки эл.двигателей, эл лампочки изолированы от корпуса, а в современных бытовых приборах двойная, тройная изоляция от корпуса. И чтобы фаза оказалась на корпусе надо просто механически сломать прибор или залить водой. Нулевой провод идет от розетки до подстанции где подключается к контуру заземления, и этот нулевой провод еще называют “рабочим”. Заземляющий провод идет от розетки тоже к контуру заземления и не должен соединяться с контуром заземления на подстанции. В советские времена нулевой провод часто использовался как рабочим так и защитным занулением одновременно так как чистого заземления не было. Поэтому и встречаются сейчас розетки с перемычками от заземляющего контакта к нулевому проводу. В новых домах сейчас делают заземляющие провода, а вот в домах советского периода заземляющих проводов нет. По моему убеждению перемычки между нулем и заземлением не надо ставить, так как раньше кроме света и утюга не было приборов, а сейчас очень много эл.бытовой техники и нулевой провод защитную функцию потерял. А заземление еще далеко не везде есть. По возможности надо делать свой контур заземления на дачах и в частных домах.

Опасно: как не надо делать заземление

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.

Читайте также:  Подключение стабилизатора напряжения для дачи

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.

Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Ошибки при подключении заземления в частном доме

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

При варке контура не стоит экономить на материалах, поскольку некачественная продукция может не справиться с поставленной задачей.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.

Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

Можно ли заземление подключить к нулю

Заземление в частном доме.

В этой статье постараюсь простыми словами раскрыть такую тему как заземление, и заземление в доме в частности.
Немного разберемся с определениями:
Заземление – это присоединение различных частей электрической сети и корпусов электроприборов к заземляющему устройству.
Заземляющее устройство (заземлитель) – это металлическая конструкция, закопанная в земле и имеющая электрический контакт с землей, чем больше площадь соприкосновения заземлителя с землей и чем лучше удельное сопротивление грунта, тем лучше контакт с ним, и тем меньше сопротивление для утекания тока в землю.

Немного примитивной теории:
Электрические приборы работают потому что, через них протекает электрический ток. У нас в розетках два рабочих гнезда, одно гнездо это фаза, другое ноль (нейтраль), и два защитных контакта “PE”
Фаза “L” – от неё переменный ток, проходящий через электроприбор, всегда утекает в нейтраль (за исключением, когда приборы подключены треугольником в трехфазной сети, в таком случае нейтраль не используется, а используются только фазы, но это отдельный случай, к бытовым делам, это относится редко, хотя бывает).
Нейтраль “N” – это фактически провод, подключенный к заземляющему устройству на трансформаторной подстанции, которая питает городской дом или посёлок, и в это заземляющее устройство утекает ток, прошедший через электроприборы.
Провод заземления – “PE” (его подключают к корпусам электроприборов, либо напрямую, либо через контакты заземления в розетке, они находятся сверху и снизу современных розеток) – это провод, подключенный к тому же контуру заземления к которому, подключена и нейтраль.
Заземлять электроприборы нужно для того чтобы, при его неисправности связанной с замыканием фазы на корпус прибора, фаза не оставалась на корпусе, а утекала в землю, и, при прикосновении к корпусу электроприбора, человека не ударило током. Казалось бы, заземлили, и пускай утекает себе, но это, как не крути, – аварийная ситуация, и потом, с общим заземлением может что-то произойти, и оно не сработает, фаза останется на корпусе, а это, уже реальный риск для жизни. Как раз для таких случаев и применяют такое устройство как УЗО (Устройство защитного отключения).
Через УЗО ток протекает от фазы и через него же, возвращается в ноль, в нормальном режиме эти токи (выходящий и приходящий) равны и устройство не реагирует. Как только, ток начинает течь, куда-то еще, а не на ноль в УЗО (например, в человека или в заземление), оно это дело фиксирует и отключает нагрузку, тем самым предохраняя от опасной ситуации. Про УЗО я подробно рассказал в отдельной статье.

Читайте также:  Подключение теплового реле к магнитному пускателю

Перейдем к разновидностям систем заземления, я бы сказал организациям подключения заземления к дому от трансформатора.

Существуют следующие системы заземления:

Система TN-C – это когда от подстанции, к дому идут фазы и один провод, подключенный на подстанции к контуру заземления и совмещающий в себе функции, как рабочего нуля(“N” нейтраль), так и нуля защитного (“PE” заземление), этот провод называется PEN проводник. Такое подключение как раз применяется при организации электропитания в поселках.
И ещё, при построении новых воздушных линий в посёлках, PEN проводник дополнительно подключают к заземлителю на опорах (столбах), (если когда-нибудь обращали внимание, то около столба торчит железка снизу, и она подсоединена к проводу PEN через арматуру внутри или снаружи столба, через специальный зажим, эта железка и есть заземлитель опоры).
Дополнительное заземление PEN необходимо как для уменьшения общего сопротивления PEN проводника (чтобы сеть лучше работала), так и для подстраховки от обрыва нуля на подстанции. Про обрыв нуля и его последствия напишу в отдельной статье.
При подключении по этой системе, PEN проводник разделяется на ноль рабочий “N” и на ноль защитный “PE” на главной заземляющей шине “ГЗШ” в главном распределительном щите дома.
Схему подключения при системе TN-C прилагаю:

Система TN-S – при ней проводники защитного и рабочего нуля идут от подстанции отдельно. Такую систему редко применяют, из-за дороговизны пятижильного кабеля, но иногда, по такой системе подключают таунхаусы, подземным кабелем, но тоже редко, в основном всегда у домов дополнительное свое заземление.

Система TN-C-S – Это основная рекомендованная система заземления , использующаяся при подключении зданий.
Она по принципу похожа на систему TN-C, только дополнительно у здания устраивается контур заземления, повторно заземляющий PEN проводник от подстанции. Эту систему заземления необходимо рассматривать и для частных домов.
Но есть один нюанс! Если общая система питания поселка старая: идут отдельные алюминиевые провода без повторных заземлений, и стоит старый трансформатор, есть риски обрыва нуля: как отгорание на самом трансформаторе, так и обрыв на линии, например, от налипшего снега или упавшего дерева. В таком случае, токи от соседних домов потекут через Ваше заземление, а оно может не выдержать и создастся аварийная ситуация с непредсказуемым исходом. Для того чтобы избежать, применяют систему заземления TT в купе с реле напряжения(по-хорошему его необходимо в любом случае устанавливать), о нем я рассказал в статье про защитную автоматику щита.

Система TT – это система, при которой, от трансформатора идут фазы и рабочий ноль, а заземление дома подключено на индивидуальный контур около здания. Это вполне рабочая система, только при одном условии: параметры самого заземлителя должны строго соответствовать требованиям, а именно сопротивление контура не должно превышать 4 Ом.

Система IT– используется для подключения специальных установок, с особыми требованиями по электробезопасности, она отличается отсутствием PEN проводника от трансформатора и заземление подключено к местному контуру.

Но данная система может использоваться при подключении генераторов, об этом моменте я рассказал в статье про подключение генераторов к дому.

И так, с системами заземления разобрались, понятно, что для частного дома, нужно применять либо систему TN-C-S, либо TT.

Перейдем к организации самого контура заземления.

Как я уже говорил, заземлитель, это железки, закопанные в землю.
На текущий момент существуют два способа как организовать контур:
Классический способ – это железный прокатный профиль, в основном трехметровые уголки 50 мм, вбитые в землю в специальной траншее и обваренные полосой 40мм, с выводом полосы на цоколь фундамента.
Контур делается в виде треугольника со сторонами 2 – 3 метра, уголки забиваются в землю на вершинах треугольника.


Для облегчения забивания уголков их нужно заострить болгаркой, и также, для улучшения характеристик контура заземления, разумно снять с уголков, так называемый, транспортировочный грунт, зачистив их шлифовальным диском.

Бывают ситуации, при которых нет возможности, сделать треугольник, в таком случае, делают прямую траншею длиной 4 – 6 метров, и уголки забивают, равномерно распределив по траншее. Как правило, для организации нормально работающего заземления, достаточно трех стальных уголков размером 50 мм и длиной три метра.

Переход кабеля со стальной полосы на провод заземления, предусматривают на цоколе фунтдамента, для возможности дальнейшего обслуживания соединения. Для защиты, это соединение убирают, либо в распаячную коробку, либо обрабатывают битумной мастикой. Переход со стальной полосы на провод, выполнянтся болтовым соединением.

Второй вариант организации контура заземлителя, заключается в применении готового комплекта модульного заземления. Это стальные, омедненные штыри, которые, забиваются в землю, поочередно вставляясь друг в друга. В процессе забивания, штыри впрессовываются друг в друга. Есть комплекты, в которых, штыри скручиваются между собой при помощи муфт.

На этом у меня всё, постарался раскрыть тему заземления, достаточно подробно и понятно.