Ремонт светодиодных ламп

Ремонт светодиодных ламп

Технический прогресс стремительно бежит вперёд. Казалось бы, совсем ещё недавно в осветительные приборы мы устанавливали лампы накаливания, потом плавно перешли на энергосберегающие и сегодня используем светодиодные светильники ещё более экономичные и практичные чем предыдущие поколения.
Каким бы именитым не был бренд лампа на светодиодах — это сложное техническое устройство со временем выходящее из строя и требующее ремонта или разборки на запчасти.
Ранее мы уже писали про ремонт энергосберегающих ламп , а насколько ремонтнопригодны светодиодные с подключаемым напряжением 220 вольт?

Устройство светодиодных ламп

Для начала рассмотрим, как устроена лампа на световых диодах с питанием 220 В. Модульно она состоит из трёх частей рис.1:
Контакты;
Выпрямительный блок (драйвер);
Группа светодиодов.


Рис.1 Монтажная схема светодиодных ламп

Не искушённому в электронике домашнему мастеру выполнить ремонт светодиодной лампы своими руками, можно не вдаваясь в подробности электронной схемы драйвера. Но если кому интересно типичные схемы выглядят следующим образом рис.2:

Рис.2 Электрические схемы драйверов светодиодных ламп

Диагностика неисправности светодиодных ламп

Какие основные неисправности могут быть в светодиодных лампочках, которые можно исправить самостоятельно:
Механические (неконтакт);
Выход из строя элементов блока выпрямителя;
Выгорание из цепочки последовательно подключенных светодиодов.
С первым и третьим пунктом вы легко справитесь своими руками в домашних условиях. Второй пункт (ремонт драйвера) – для радиолюбителей кто хочет повозиться с элементами электроники.

Чаще всего (70%) неработоспособность светодиодного светильника связана с механической неисправностью. Обрыв контакта может быть как с высокой стороны напряжения, так и с низкой. Нередко встречается непропай элементов на плате драйвера, что так же обнаруживается при внимательном внешнем осмотре и относиться к неисправностям механического типа. Вопрос ремонта решается припайкой «сопливых» узлов.

Рассматривая далее процентное отношении то 20% неработоспособности можно отдать выходу из строя светодиодных элементов. Неисправные легко найти прозванивая мультиметром. Сгоревший заменяем (если есть донор) или пропаиваем на его месте перемычку. Такая лампа будет работать, но не долго.

И оставшиеся 10% приходятся на неисправность электронного блока (чисто из моей практики). В данном случае ремонт целесообразен если есть откуда пересадить рабочий драйвер. В противном случае поездки по магазинам, покупка радиоэлементов выйдут дороже чем купить новую светодиодную лампу.

Для диагностики и ремонта светодиодной лампы понадобятся: слесарные инструменты, мультиметр, паяльник. Для быстрого и точного диагностирования светильник необходимо аккуратно разобрать, внимательно осмотреть цепь и замерить «мультиком» приходящее с драйвера напряжение на плату с расположенными светодиодами. Есть необходимое напряжение – ищем неисправный диод (диоды), нет напряжения – спускаемся по схеме ниже.

Разборка и ремонт светодиодных ламп на 220

Далее выложу материал по разборке светодиодных ламп, попавших ко мне на ремонт. Не всех конечно, на это не хватит ни вашего времени читать, ни моего публиковать (их тысячи). Сразу скажу, можно разобрать любую лампу главное подходить к процессу с чувством, толком, расстановкой.
Эти три светодиодные лампы перестали работать в один день (видать луна в какую-то фазу повернулась для них отрицательную), что собственно и вызвало данную публикацию.

Разборка, диагностика, ремонт светодиодной лампы GX53 (таблетка)

Аккуратно поддеваем под защитный колпак тонким инструментом проходим по кругу (там клеевая основа). Сняв защиту откручиваем два самореза крепящих драйвер GX53 к корпусу. Если нужно снять блок отпаиваем плату от контактов. В данной лампе как раз и была неисправность в плохом контакте с одной стороны.

Разборка, диагностика, ремонт LED лампы GU 5,3 — SBMR 1605

Защитный пластиковый экран сидит на клее. Поддеваем тонким узким лезвием по краю защиты и прорезаем клей по кругу. Получаем доступ к плате со светодиодами. Здесь мы уже не разбирая дальше можем замерить приходящее с драйвера напряжение. Для дальнейшей разборки SBMR 1605 отпаиваем два усика и получаем доступ к электронному блоку. В данной лампе не было контакта (обрыв дорожки) с приходящего на светодиоды питания. Припаял перемычку.

Разборка, диагностика, ремонт светодиодной лампочки LB-108

Данные бюджетные светодиодные лампы LB-108 5 W под цоколь GU 5,3 покупались на замену галогенной подсветки в светильник MR16. Их стоимость составляет всего 8 рублей за штуку. Но дёшево есть дёшево. За месяц эксплуатации одна уже вышла из боевого строя.
Для разборки лампы снимаем уплотнительное кольцо поддев с нескольких сторон тонкой отвёрткой, убираем защитное стекло (да, тут не стекло тут реальная увеличительная линза), откручиваем хвостовик и вся внутренность вместе с драйвером у нас на ладони.
В данном экземпляре цепочку работы прервал один перегоревший светодиод. Доноров пока на него нет, а ставить перемычку не вижу смысла, так как есть запас. Оставил его в качестве донора.

Вообще домашним умельцам советую не выкидывать переставшие работать светодиодные лампы они могут в дальнейшем пригодится если есть желание своими руками провести несложный ремонт.
В дальнейшем при поступлении новых образцов буду выкладывать материал по разборкам и ремонтопригодности ламп на светодиодах.

Ремонт светодиодной лампы 220 В

Принесли лампочку (рис.1). Говорят, что сгорела не проработав и четырёх месяцев, ну а прежде, чем выкинуть, хотелось бы посмотреть как она устроена.

Первая разборка – не оптимальная, но зато полная

Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель (рис.2, 3).

Надписи «RED» на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND – «минус» и VCC – «плюс»).

Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия (рис.5) и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой. Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую (рис.6). Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т.е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава (рис.7).

Читайте также:  Фаза ноль обозначение

Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается – похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем (рис.8). Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется (рис.9), но к печатной плате всё равно не подлезть.

Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику – тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах (рис.10). Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» – выбираем второй вариант, как менее болезненный, а потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.

Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений (рис.11).

Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое и не очень острое лезвие ножа (рис.12) и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся (рис.13, 14).

Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки), а провод, идущий к центральному контакту цоколя действительно короткий и чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы (рис.15, 16, 17).

С печатной платы была срисована принципиальная схема (рис.18) – она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (есть в приложении к этому тексту), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.

Причина неработоспособности нашлась сразу – при начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С (рис.19) – чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.

По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение (рис.20). Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы – алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.

Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов – никаких сбоев замечено не было.

Когда возвращал лампочку обрадованному хозяину, оказалось, что у него в запасе лежат ещё две такие же сгоревшие (рис.21). Ну, что ж – давайте и их посмотрим…

Описание неполной разборки (быстрый вариант)

Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить. У этих двух ламп также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В, но так как больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора – керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В (фотографий, к сожалению, нет, но по рисункам 16 и 17 понятно, куда паять и что места в цоколе для этого достаточно). После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.

Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов – это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1…10 Ом.

Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, январь 2018

Ремонт светодиодной лампы

При всём известном многообразии современных осветительных ламп изделия на основе лед светодиодов имеют бесспорное преимущество, в сравнении со всеми другими образцами светильников. Составить им конкуренцию по таким показателям, как экономичность и долговечность, не может пока ни одна из моделей, поступающих в открытую продажу (внешний вид светодиодной лампы представлен на рисунке ниже).

Однако и у этих образцов современных осветителей со светодиодами имеются определённые недостатки, выражающиеся, прежде всего, в высокой стоимости и низкой надёжности самих излучателей. Из-за недоработки схем драйверов такие лампы нередко выходят из строя; при этом некоторые из пользователей пытаются делать ремонт светодиодных светильников самостоятельно.

Для того чтобы помочь вам самим отремонтировать светодиодную лампу, предлагаем подробнейшим образом исследовать приёмы её восстановления, начав изучение с рассмотрения внутреннего устройства этого изделия.

Читайте также:  Постоянный и переменный ток отличия

Конструкция

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы возможен лишь в том случае, если пользователь владеет всеми необходимыми техническими навыками. Он должен:

  • Уметь работать с электронной схемой и разбираться в обозначениях используемых в ней элементов;
  • Научиться обращаться с электрическим паяльником и использовать по назначению все необходимые элементы пайки (припой, флюс и тому подобное);
  • Владеть приёмами демонтажа изделий этого класса;
  • Хорошо знать принцип работы и характеристики светодиодных излучателей, а также уметь включать их в электрические сети, рассчитанные на напряжение 220 Вольт.

Обратите внимание! Одновременно с этим следует разобраться с особенностями конструкции этих приборов, что существенно облегчит ремонт светодиодных ламп на 220 вольт в случае необходимости.

С устройством типового современного лед прибора можно ознакомиться на приведённом ниже фото.

Типовые светодиодные лампы содержат в своём составе следующие обязательные элементы:

  • Преобразователь напряжения (его ещё называют драйвером или ЭПРА);
  • Корпус с рассеивателем и защитным стеклом;
  • Сам излучающий лед диод (или целый комплект полупроводниковых элементов, включённых по определённой схеме).

Помимо этого, конструкция светильника обязательно содержит цокольный элемент, чаще всего выполняемый как у обычной лампочки дневного света.

Определение неисправности и разборка

Перед тем, как разобрать светодиодный осветитель, следует визуально осмотреть его и попытаться определиться с причинами нарушения функциональности. При прочих равных условиях одни и те же неисправности могут возникнуть из-за различных нарушений в работе прибора.

Причиной его выхода из строя могут быть как недостаточный отвод тепла от места крепления лед элемента, так и выход его из строя из-за перегрузок по питанию (нарушение работы драйвера) или естественного старения.

Если есть подозрения на то, что сгорел сам излучающий элемент (или один из нескольких излучателей), на повреждённом светодиоде обязательно должны быть визуально различимы следы подпалин и перегрева. После удаления защитного стекла и рассеивателя доступ к светодиоду будет открыт (смотрите рисунок).

В любом случае «подозрительный» светодиод сначала нужно частично демонтировать, уже после этого попытаться проверить его одним из известных методов. В процессе разборки необходимо действовать очень осторожно, не допуская ни перегрева самого элемента паяльником, ни его механического повреждения.

Такие меры предосторожности объясняются тем, что сам излучатель может быть вполне исправен, а отсутствие свечения вызвано пропаданием напряжения с драйвера светодиодной лампы.

Когда же имеется абсолютная уверенность в повреждении электронной схемы преобразователя (при наличии горелого запаха из района размещения ЭПРА, например), полностью разбираем лампочку вплоть до получения доступа ко всем деталям. Для этого нужно снять плату с корпуса и внимательно обследовать её на предмет наличия обуглившихся или расколовшихся деталей.

По завершении этой процедуры обязательно должны последовать замена или ремонт драйвера.

Проверка светодиода

Перед тем, как проверить правильно светодиодную лампочку на исправность, не обязательно выпаивать её полностью. Для этого достаточно отпаять один проводник и попытаться прозвонить с помощью тестера или мультиметром. Лишь после того, как измерительные приборы покажут пробой полупроводникового перехода «подозрительного» элемента, можно будет с уверенностью сказать, что он сгорел.

Дополнительная информация. Ещё один способ проверки лампочки после того, как проведена ее частичная разборка, предполагает подачу на контакты напряжения величиной порядка 3,8-5,0 Вольт от внешнего источника питания.

При использовании этого метода обязательно нужно проследить за соблюдением полярности подаваемого напряжения.

Ремонт

Любительский ремонт светодиодного светильника в домашних условиях может быть осуществлён лишь при наличии следующего обязательного инструмента:

  • Электрический паяльник, рассчитанный на мощность не более 25-ти Ватт;
  • Мультиметр цифровой или тестер, а также набор деталей для ремонта;
  • Дополнительные принадлежности к паяльнику и расходные материалы (припой, флюс и канифоль).

Обратите внимание! Под дополнительными принадлежностями понимаются специальные приспособления для выпаивания деталей из электронной платы. Это может быть медная оплётка, специальный отсос или тонкая медицинская игла, переделанная под удаление припоя с контактных площадок.

Наличие всех указанных приборов и приспособлений позволит быстро и качественно устранить обнаруженную неисправность и, в конечном счёте, починить светодиодную лампочку.

В общем случае её восстановление сводится к следующим операциям:

  • При обнаружении наверняка сгоревшего светодиода (или нескольких «нерабочих» элементов) следует заменить их новыми деталями, полностью аналогичными сгоревшим как по марке, так и по посадочному месту;
  • По завершении пайки следует включить лампу и проверить её работоспособность;
  • В случае неисправности драйвера и при наличии на нём сгоревших элементов лучше всего заменить эту часть изделия аналогичной рабочей платой ЭПРА, снятой со старого прибора со сгоревшей лампочкой (смотрите фото ниже).

Пояснение. Кто хотя бы раз ремонтировал плату ЭПРА, тот знает, насколько это утомительное и требующее больших затрат времени занятие.

Однако возможны варианты, при которых в электронном драйвере по какой-либо причине выгорают самые простейшие элементы, расположенные в выпрямительной части схемы (диодный мостик, например). В этом случае самостоятельный ремонт платы ЭПРА вполне по силам даже начинающему радиолюбителю.

Для её починки нужно будет выпаять сгоревшие выпрямительные диоды и заменить их новыми. Если после их замены электронный модуль преобразования не выдаёт на выходе требуемое напряжение, следует попытаться отыскать другие неисправные элементы или полностью заменить его новым исправным блоком.

Светодиодные люстры

Нередко пользователи задаются вопросом, касающимся того, как отремонтировать люстру из большого количества интегрированных в изделие светодиодных ламп. При рассмотрении этого вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты в конструкции осветительных приборов.

Во-первых, в системе, собранной из множества осветительных лампочек (от 50-ти до 100 штук), появляется возможность просто удалять один или несколько несправных светодиодов, даже не заменяя их новыми. Общий вид люстры приведён на фото ниже.

Во-вторых, на общем световом фоне исчезновение пары или 3-х элементов, например, с большим трудом различимо невооружённым глазом.

Полезное замечание. В какой-то момент при достижении числа выпаянных диодов значительного объёма их удаление становится достаточно ощутимым. В этом случае на место ранее демонтированных деталей придётся установить новые изделия той же марки и с тем же типоразмером.

И, наконец, следует отметить, что схема включения светодиодов в питающую цепочку практически ничем не отличается от обычных лампочек, а преобразовательный электронный модуль (ЭПРА или балласт) имеет то же устройство.

Читайте также:  Контакты для проводов

Вследствие всех перечисленных причин под ремонтом светодиодных люстр нужно понимать те же самые операции, что были рассмотрены ранее для обычных лампочек. То есть восстановление светильников типа «люстра» в общем случае сводится к выявлению сгоревших элементов или модулей и последующей замене их заведомо исправными изделиями или деталями.

В завершении обзора возможностей и специфики ремонта светодиодных ламп хотелось бы отметить следующие моменты:

  • Приступать к восстановлению сгоревшей лампы своими руками следует только при полной уверенности в собственных силах;
  • Для успешного решения поставленной задачи необходимо заранее запастись всеми необходимыми инструментами и деталями;
  • И, наконец, всегда следует иметь в виду, что при неудаче с ремонтом лампочки или люстры, в крайнем случае, придётся обратиться за помощью к профессионалам.

Надеемся, что после изучения всего рассмотренного здесь материала большинству пользователей удастся самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Видео

Ремонт светодиодных ламп

Технический прогресс стремительно бежит вперёд. Казалось бы, совсем ещё недавно в осветительные приборы мы устанавливали лампы накаливания, потом плавно перешли на энергосберегающие и сегодня используем светодиодные светильники ещё более экономичные и практичные чем предыдущие поколения.
Каким бы именитым не был бренд лампа на светодиодах — это сложное техническое устройство со временем выходящее из строя и требующее ремонта или разборки на запчасти.
Ранее мы уже писали про ремонт энергосберегающих ламп , а насколько ремонтнопригодны светодиодные с подключаемым напряжением 220 вольт?

Устройство светодиодных ламп

Для начала рассмотрим, как устроена лампа на световых диодах с питанием 220 В. Модульно она состоит из трёх частей рис.1:
Контакты;
Выпрямительный блок (драйвер);
Группа светодиодов.


Рис.1 Монтажная схема светодиодных ламп

Не искушённому в электронике домашнему мастеру выполнить ремонт светодиодной лампы своими руками, можно не вдаваясь в подробности электронной схемы драйвера. Но если кому интересно типичные схемы выглядят следующим образом рис.2:

Рис.2 Электрические схемы драйверов светодиодных ламп

Диагностика неисправности светодиодных ламп

Какие основные неисправности могут быть в светодиодных лампочках, которые можно исправить самостоятельно:
Механические (неконтакт);
Выход из строя элементов блока выпрямителя;
Выгорание из цепочки последовательно подключенных светодиодов.
С первым и третьим пунктом вы легко справитесь своими руками в домашних условиях. Второй пункт (ремонт драйвера) – для радиолюбителей кто хочет повозиться с элементами электроники.

Чаще всего (70%) неработоспособность светодиодного светильника связана с механической неисправностью. Обрыв контакта может быть как с высокой стороны напряжения, так и с низкой. Нередко встречается непропай элементов на плате драйвера, что так же обнаруживается при внимательном внешнем осмотре и относиться к неисправностям механического типа. Вопрос ремонта решается припайкой «сопливых» узлов.

Рассматривая далее процентное отношении то 20% неработоспособности можно отдать выходу из строя светодиодных элементов. Неисправные легко найти прозванивая мультиметром. Сгоревший заменяем (если есть донор) или пропаиваем на его месте перемычку. Такая лампа будет работать, но не долго.

И оставшиеся 10% приходятся на неисправность электронного блока (чисто из моей практики). В данном случае ремонт целесообразен если есть откуда пересадить рабочий драйвер. В противном случае поездки по магазинам, покупка радиоэлементов выйдут дороже чем купить новую светодиодную лампу.

Для диагностики и ремонта светодиодной лампы понадобятся: слесарные инструменты, мультиметр, паяльник. Для быстрого и точного диагностирования светильник необходимо аккуратно разобрать, внимательно осмотреть цепь и замерить «мультиком» приходящее с драйвера напряжение на плату с расположенными светодиодами. Есть необходимое напряжение – ищем неисправный диод (диоды), нет напряжения – спускаемся по схеме ниже.

Разборка и ремонт светодиодных ламп на 220

Далее выложу материал по разборке светодиодных ламп, попавших ко мне на ремонт. Не всех конечно, на это не хватит ни вашего времени читать, ни моего публиковать (их тысячи). Сразу скажу, можно разобрать любую лампу главное подходить к процессу с чувством, толком, расстановкой.
Эти три светодиодные лампы перестали работать в один день (видать луна в какую-то фазу повернулась для них отрицательную), что собственно и вызвало данную публикацию.

Разборка, диагностика, ремонт светодиодной лампы GX53 (таблетка)

Аккуратно поддеваем под защитный колпак тонким инструментом проходим по кругу (там клеевая основа). Сняв защиту откручиваем два самореза крепящих драйвер GX53 к корпусу. Если нужно снять блок отпаиваем плату от контактов. В данной лампе как раз и была неисправность в плохом контакте с одной стороны.

Разборка, диагностика, ремонт LED лампы GU 5,3 — SBMR 1605

Защитный пластиковый экран сидит на клее. Поддеваем тонким узким лезвием по краю защиты и прорезаем клей по кругу. Получаем доступ к плате со светодиодами. Здесь мы уже не разбирая дальше можем замерить приходящее с драйвера напряжение. Для дальнейшей разборки SBMR 1605 отпаиваем два усика и получаем доступ к электронному блоку. В данной лампе не было контакта (обрыв дорожки) с приходящего на светодиоды питания. Припаял перемычку.

Разборка, диагностика, ремонт светодиодной лампочки LB-108

Данные бюджетные светодиодные лампы LB-108 5 W под цоколь GU 5,3 покупались на замену галогенной подсветки в светильник MR16. Их стоимость составляет всего 8 рублей за штуку. Но дёшево есть дёшево. За месяц эксплуатации одна уже вышла из боевого строя.
Для разборки лампы снимаем уплотнительное кольцо поддев с нескольких сторон тонкой отвёрткой, убираем защитное стекло (да, тут не стекло тут реальная увеличительная линза), откручиваем хвостовик и вся внутренность вместе с драйвером у нас на ладони.
В данном экземпляре цепочку работы прервал один перегоревший светодиод. Доноров пока на него нет, а ставить перемычку не вижу смысла, так как есть запас. Оставил его в качестве донора.

Вообще домашним умельцам советую не выкидывать переставшие работать светодиодные лампы они могут в дальнейшем пригодится если есть желание своими руками провести несложный ремонт.
В дальнейшем при поступлении новых образцов буду выкладывать материал по разборкам и ремонтопригодности ламп на светодиодах.