Как сделать заземление в частном доме

Как сделать заземление в частном доме

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Электропроводка в старых домах состоит всего из нескольких проводов — фазы и рабочего нуля. Однако ПУЭ требует наличие третьего провода — заземления, которое будет служить защитой от поражения электрическим током.

На всю кажущуюся сложность вопроса, сделать правильное заземление в частном доме не так уж и сложно. TN-S потребует вкопанных в землю заземлителей, последовательно соединённых между собой металлической шиной.

О том, как сделать заземление в частном доме своими руками мы и расскажем на сайте https://elektriksam.ru .

Что потребуется для монтажа заземления

Для изготовления контура заземления потребуются:

  • Нержавеющий уголок или стальная водопроводная труба диаметром 32 мм. Можно использовать и другой металлопрокат, например, стальные прутья, арматуру или же профильную трубу с поперечным сечением не менее 150 мм²;
  • Металлическая полоса толщиной 4 мм и шириной 4 см;
  • Полоса из нержавейки 40х4 мм, чтобы подвести заземление к дому;
  • Медный кабель сечением не менее 6 мм². Для организации заземления в электрощиток.

Теперь рассмотрим технические вопросы касательно глубины заземлителей, контура заземления, и другие моменты.

Какую схему заземления выбрать

Существует несколько схем заземления — замкнутая и линейная. Замкнутая схема заземления представляет собой контур треугольника, углы которого соединены металлической шиной.

Линейное заземление — это когда заземлители выстроены в одну линию и соединены между собой металлической шиной последовательно. Недостаток линейного заземления в том, что если повредится один из заземлителей, вся система выйдет из строя.

Поэтому многие опытные электрики предпочитают замкнутую систему заземления в частном доме по форме треугольника. При её монтаже все равно необходимо будет забивать три заземлителя в землю, но только несколько иным способом, чем в случае с линейным заземлением.

Устройство заземлительного контура

Требования к занулению и заземлению согласно ПУЭ-7, регламентируются главой 1.7 (смотрите в соответствующем разделе) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

При этом заземлители должны быть вкопаны на глубину не менее 1,5-2,5 м и выступать над ней, минимум на 10 см. Расстояние между заземлителями должно быть не менее 2,5 метров. Однако мы рекомендуем делать данное расстояние не меньше чем 3 метра.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Для того чтобы собрать заземление в частном доме, придётся пройти следующие этапы выполнения работ:

Выбрать место для монтажа заземления. Очень важно чтобы в месте, где будут расположены заземлители, никто не ходил. В случае утечки тока, напряжение уйдёт в землю. Лучшим вариантом в данном случае считается какое-то безлюдное место за домом, где никто не ходит. Например, вдоль забора.

Земляные работы — выбрав место для обустройства заземления, можно приступать к монтажу заземлителей. Разметив в данном месте треугольник со сторонами в три метра, нужно будет прокопать по его периметру траншею, глубиной в 30-50 см. Такую же траншею следует вырыть к дому, для того, чтобы подвести заземление.

Монтаж заземлителей — теперь необходимо используя кувалду, забить заземлителю в землю по периметру треугольника. Их глубина залегания должна быть не менее 1,5-2 метра. Чтобы металлопрокат легче забивался в землю, концы заземлителей рекомендуется сделать острыми.

Соединение заземлителей — после того, как заземлители будут забиты в землю (торчать они должна не менее 10 см), к их концам приваривается металлическая полоса. Использовать какое-либо другое соединение кроме сварки, нельзя, поскольку только посредством сварки будет обеспечен качественный и долговечный контакт на молекулярном уровне.

Как подвести заземление в дом

На этом большая часть работ по обустройству заземления в частном доме завершена. Остаётся лишь уложить полосу металла в траншею, идущую к дому, а затем приварить её к ближайшему заземлителю. После этого остаётся проверить, насколько хорошо сделано заземление.

Для проверки заземления существуют специальные приборы, стоимость которых достаточно высока. Да и зачем покупать такой прибор, если придётся только раз в жизни делать заземление в своем доме. Поэтому для проверки заземлительного контура используем обычную лампу накаливания, мощностью не менее чем в 100 Ватт.

Подсоединяем лампу к фазе электросети дома, а ноль берём от только что сделанного заземления. Если при этом лампа на 100 Ватт будет гореть ярким светом, то заземление хорошее, а его сопротивление находится в пределах нормы. Если лампа горит тускло, то значить где-то проблема с контактами заземлителей, и лучше будет заново переделать стыки.

Заземление в частном доме: Доверяй, но дублируй

Схема с сайта aquatic-home.ru

Поселковые электрики нередко просто забивают в землю кусок стального уголка или арматуры, к которому подсоединяют медный провод. Да, как дополнительное заземление такая конструкция возможна. Но для полноценного заземляющего контура ее недостаточно.

Особого внимания требует проводка, сделанная по системе заземления ТТ (на схеме ниже). При таком подключении к контуру заземления на вашем участке будут предъявляться повышенные требования: должен быть не один, а как минимум два-три электрода. Ведь, в отличие от предыдущих вариантов, здесь он вынужден « справляться » с работой самостоятельно, без дублеров, — то есть повторных заземлений на пути от трансформаторной подстанции к вашему щитку.

Схема с сайта housediz.ru

Сколько фаз должно заходить в дом?
Подключение в частном доме может быть как однофазным (как на схеме выше), так и трехфазным — в этом случае вы « забираете » электричество от поселковой сети не с двух, а с трех проводов. Для поселковых сетей с выделенной мощностью 15 кВт последний вариант немного дороже, но для развитого домашнего хозяйства предпочтительнее.

Читайте также:  Как работает дифференциальный автомат

Во-первых, он позволяет пользоваться техникой, требующей подключения к трехфазным розеткам (электрокотлы, электроплиты, печи для сауны, деревообрабатывающие станки).

Во-вторых, при грамотно продуманной схеме электроснабжения позволяет минимизировать просадки напряжения в сети при включении мощных приборов.

В-третьих, в трехфазной сети можно равномерно распределить нагрузки: фаза в дом, фаза в баню, все три — в гараж и мастерскую.

Фото с сайта chebo.biz

Как сделать заземление в частном доме?
Заземлитель для электросети имеет идентичную конструкцию, независимо от количества фаз. Больше того, такой же контур заземления, как для частного дома с 15-ю кВт, нужен и для молниеотвода. Здесь возможны два варианта.

1. Использовать в качестве заземлителя врытые или вбитые в землю проводники: стальной пруток, уголок и т.п. Подойдут два, а лучше три металлических прута, соединенные сварной перемычкой. Пруты располагают контуром в виде треугольника на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Гл убина заземления — 2–3 м. При этом перемычки между прутами должны располагаться чуть ниже, чем на полметра под землей. К одной из перемычек приваривают токоотвод из стальной проволоки, который выводится на поверхность.

Фото с сайта amperof.ru

Важно: Для подземной части такой конструкции допустимо использовать только сварные соединения, поскольку любые другие (например, резьбовые) в земле корродируют и теряют надежность. Медный провод от домашнего щитка подсоединяется к токоотводу при помощи зажимной клеммы. Зажим всегда обрабатывают антикоррозийной смазкой.

Более подробно о том, как правильно сделать заземление в частном доме (и для чего оно нужно) , мы писали в статье про молниезащиту . Убедитесь, что поселковый электрик знает эти детали, прежде чем подключить заземление в щитке .

Фото с сайта zazem812.ru

2. Купить готовый комплект в виде набора стальных стержней (есть более дорогие, из меди или нержавейки) и контактных групп. Преимущество « коробочных » решений — надежные контакты, быстрый монтаж системы заземления и повышенный срок службы: медь и нержавейка служат многие десятилетия.

Для частных домов в средней полосе России с традиционно высоким уровнем грунтовых вод этого обычно достаточно. Заземлители не требуют обслуживания — только периодического (раз в два-три года) осмотра внешних контактных групп, а при необходимости — зачистки и смазки контактов.

Узнать или проверить, есть ли заземление в частном доме, можно так же, как и в квартире.

Фото с сайта elektro.ru

Сложный случай: Электролитическое заземление
Электролитическое заземление — это тоже « коробочное » решение, но предназначенное для грунтов с высоким электрическим сопротивлением (например, для заземления в сухом песчаном грунте ), мест, где нет возможности заглубиться в грунт (скальная основа), и при ограниченных площадях (высокоплотная застройка).

В качестве заземлителя здесь используется L-образный или стержневой полый электрод, в который засыпается специально подготовленная смесь минеральных солей.

Однако если ваш дом не расположен в пустыне или условиях вечной мерзлоты, электролитическое заземление будет излишним. Его основная область применения — индустриальные объекты.

Фото с сайта keaz.ru

Совет: Предотвратить нежелательные последствия поможет установка на входе щитка устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Монтируется оно на DIN-рейку, выглядит так же, как УЗО (устройство защитного отключения), стоит несколько тысяч рублей. Но ремонт сгоревшей техники или устранение последствий пожара обойдутся намного дороже.

Что заземлять, кроме электропроводки?
В отличие от многоквартирных домов, где заземления требует лишь электропроводка, в частных постройках есть и другие элементы, которые нужно подключать к заземляющему контуру. Например, газовый котел и металлические трубы системы газового отопления. Последние должны быть еще и соединены между собой системой уравнивания потенциалов (СУП). Решение вопроса, как сделать заземление газового котла, оставьте монтажникам оборудования. Самодеятельности здесь не место.

У представителей газовых компаний свои (повышенные) требования к качеству заземления. Основной показатель хорошей работы заземлителя — сопротивление растеканию электрического тока. Нормативное значение для частного домовладения — не более 30 Ом (измеряется специалистами непосредственно в точке расположения заземлителя, « домашними » средствами его не проверить). Заземлители, сделанные по схемам, которые мы описали ранее, этому значению соответствуют. В случае если ваш контур не « дотягивает » до высоких требований газовщиков (не более 10 Ом), скорее всего, придется делать дополнительное точечное заземление.

Не забудьте про УЗО!
Независимо от того, какое именно заземление сделано в вашем доме, для подстраховки на случай его « осечки » ставьте отдельные УЗО на исходящие линии — чтобы при внештатной ситуации в бане, в гараже или на улице — с газонокосилкой — у вас не « вырубало » весь дом.

Особое внимание стоит уделить розеткам в помещениях повышенной влажности (санузлы, предбанник, цокольный этаж). Помните, что в них можно устанавливать только розетки, специально предназначены для уличной установки — в брызгозащищенном исполнении (с крышками). А именно: минимальный класс защиты — IP54 (помещение), IP65 (улица), с заземляющим контактом, подключение — только через УЗО.

Alexey

такую штуку, как система заземления в своём доме, лучше не делать самому, а пригласить людей, которые в этом разбираются. там тонкостей больше, чем хотелось бы. например, сделали вы заземление (повторное для tn-c-s или новое, для tt), а затем провели линию в дом по воздуху — и всё, считайте, что по-новой нужно заземление делать. или сделали вы заземление нуля для tn-c-s, а тут авария, и где-то нуль отвалился, и весь ваш коттеджный посёлок теперь через ваше заземление работает, и ваш дом внезапно сгорает. или завели внутрь дома воздушный кабель с тем же результатом, потому что он горючим оказался.

Читайте также:  Как проверить балласт для люминесцентных ламп

“Не нужно обращаться в управляющую компанию и просить ее модернизировать проводку во время очередного ремонта” — это весело. только если у вас опломбированный щиток висит где-то на столбе, а не в доме, и в нём автомат нуль разрывает, то без управляющей компании у вас может не получиться сделать tn-c-s вообще никак.

и подобных тонкостей там очень-очень много. так что лучше позвать энергетика из управляющей компании или из энергоснабжения, чтобы затем не было мучительно больно.

а, чуть не забыл. для безопасности лучше разделять заземление для электроприборов и молниезащиту. всё-таки молния — это гигаватты мощности на хилый кабель. устройства защиты от импульсных помех в линиях ставятся каскадами, одно маленькое устройство в доме может не выдержать подобных испытаний, и лучше быть подальше от всего, через что идёт ток от молнии.

Как правильно сделать заземление в частном доме своими руками?

Правильное заземление электрического оборудования важно для безопасности. Электрический ток постоянно идет по пути наименьшего сопротивления, и этот путь может каждый раз изменяться, если нет надежного заземления. Рассмотрим, как сделать заземление дома своими руками, занулить стиральную машину и плиту в квартире и какие инструменты нам для этого понадобятся.

Инструкции по установке системы заземления:

  1. Разместите заземляющие стержни и полосы соединения на открытой местности, например во дворе дома, или за гаражом. Место, при этом, выбирайте неподалеку от территории, где заземляющий провод входит в здание. Чем короче путь этого проводника, тем лучше система рассеивает «блуждающие» электрические заряды.
  2. Забить заземляющие электроды как можно глубже в землю. Для этого рекомендуем использовать специальный молот. Чаще всего общая длина погруженного в землю заземляющего электрода составляет 1,5 метра, но над землей должно быть видно только 20-30 сантиметров. Чем глубже заземлитель в почве – тем лучше он работает;
  3. Используйте наждачную бумагу или щетку по металлу, и тщательно очистите поверхность заземляющего стержня от грязи, ржавчины и следов краски. Обрабатывайте поверхность до появления яркого железного блеска — это гарантия улучшенной проводимости и сильного противостояния внешним раздражающим факторам;
  4. При помощи сварки соедините все части заземляющего устройства в единое целое. Полосы, соединяющие отдельные заземлители, выполняют сечением не менее того, из которого сделаны сами заземлители. Сварка производиться внахлест. Не допускайте плохого контакта, так как доступ к осмотру этих сварочных швов в дальнейшем будет отсутствовать.
  5. Также при входе заземляющего проводника в здание установливают медную распределительную пластину в виде распределителя отводящих заземляющих проводников.

Схема: система заземления

Заземление и бытовая техника

Люди не торопятся сделать зануление или заземление водонагревателя, компьютера, стиральной машины или электрического котла. И это негативно сказывается на работе бытовых приборов, появляется сразу ряд негативных моментов:

  • когда мы прикасаемся, устройство бьет током;
  • сбои в работе компьютера;
  • произвольные включения-отключения газового или электрического котла.

Решение, которое применяют в этом случае – это присоединение провода заземления (желто-зеленого цвета), к железной конструкции, которая в свою очередь заземлена, например, каркас панельного жилого дома или другие металлические конструкции. Но, если хотите правильно сделать защитное заземление в ванной, то действуют по такой инструкции:

  1. Зануление – это повторное заземление, т.к. заземление проводится как бы двумя отдельными проводниками;
  2. Заземляющий провод от электроприбора подключают отдельным проводом к нулевому, но это соединение выполняют в распределительном щите квартиры;
  3. Ни в коем случае такое соединение нельзя выполнять в самой розетке, т.к. не исключен вариант аварийного обрыва нулевого проводника ведущего к ней.

Видео: как правильно сделать заземление

Для водонагревателя типа «Титан», необходим также отдельный автомат защиты для контроля работы электрической цепи с заземлением.

Заземляем электроплиту

Предварительно нужно узнать о наличии «земли» в здании. Мы предлагаем такую схему заземления электроплиты: нужно купить медный провод 2,5 мм² в сечении, и протянуть его от распределительного щита, где установлен счетчик электроэнергии, к корпусу нашей плиты. В том случае, если дом без «земли», то нужно, в обязательном случае, установить на группу с электроплитой отдельное УЗО, как и на большинство приборов повышенной опасности поражения электрическим током. В виду своего конструктивного исполнения в железном корпусе, эти приборы должны быть обязательно заземлены. Корпуса таких устройств подключается после УЗО, а нулевой провод до него.

Схема: заземление электроплиты

Точно таким же образом приводится защитное заземление остальных электроприборов в железном корпусе: стиральной машинку, микроволновой СВЧ печи, проточного водонагревателя, тостера, ведь при имульсных бросках напряжения в электросети, оно порой достигает значения в десятки кВ, к чему современная техника без соответствующего уровня защиты попросту не готова.

Видеонаблюдение и заземление

Для уменьшения вредных помех электромагнитного излучения и помех на видеомониторе, нужно обязательно провести заземляющий провод к системе видеонаблюдения. Для этого находим заднюю металлическую крышку корпуса и подключаем к ней контур заземления, надежно закрепив все соединения заземляющего проводника. Вывод: прибор, содержащий металлические части, обязательно заземляют!

Безопасность оргтехники

Заземлить ПК так же легко, как и прочие аналогичные устройства. Используют два варианта: провести медный провод непосредственно к корпусу ПК или с помощью данного провода создать отдельный заземляющий контакт на розетке компьютерного сетевого фильтра.

Читайте также:  Как установить проходной выключатель

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (2)

Анатолий Михайлов

Нельзя использовать этажный щит для зануления бытовой техники в квартире, даже если он имеет повторное заземление! Например, в квартире № 17 нагрузка имеет сопротивление 1000 ом, через нее протекает ток 0.22 ампера (при напряжении 220 вольт), нагрузка в квартире № 18 имеет сопротивление 10 ом и через нее протекает ток 22 ампера. В квартире № 19 нагрузки нет. Все три квартиры подключены на стояке к разным фазам трехфазной системы электроснабжения и общему нулевому проводнику.

Этажом ниже оборвался нулевой проводник.Тогда возникает цепь фаза А — квартира № 17 — бывший нулевой проводник — квартира № 18 — фаза В. Общее сопротивление такой цепи — 1010 ом , напряжение 380 вольт, ток в цепи 380 / 1010 =0.376 ампер. Напряжение на квартире № 17 будет 0.376 *1000 = 376 вольт, на квартире № 18 будет 0.376 * 10 = 3.76 вольт. Но у нас с корпуса этажного щитка взят защитный проводник на бытовые приборы в квартире № 18!.

А ведь корпус этажного щитка тоже был занулен рабочим нулевым проводом и на корпусе этажного щитка тоже напряжение в 376 вольт после обрыва нулевого проводника этажом ниже. Ну будет небольшой ток утечки по бетону с корпуса этажного щитка и все. Значит и на всех корпусах бытовой техники, подключенных к «защитному» проводнику в квартире № 18 появится напряжение в 376 вольт. Хороша «защита. При этом ни одно УЗО или автомат не сработают — нет причины. Что бы отключить напряжение нужно попасть в запертую щитовую в запертом подвале дома и еще знать, что отключать.

Попытка залезть в этажный щиток и откусить защитный проводник приведет к попаданию под напряжение в 380 вольт при прикосновении к корпусу этажного щита. Можно отключить автоматы на квартиры в этажных щитках выше места обрыва нулевого провода, но нужно знать место обрыва, а все корпуса этажных щитов выше места обрыва находятся под напряжением 380 вольт, может даже в запертых тамбурах, да и автоматов в этажных щитах может не оказаться — кто-то поставил в квартирах квартирные щитки и автоматы ввода находятся именно там. Такая авария пострашней пожара будет, ведь ноль нигде не отключается при использовании его как защитного проводника, а случайное прикосновение к корпусу подсоединенного бытового прибора к «защитному» проводнику выполненному таким образом приводит к попаданию под напряжение в 380 вольт, а это почти мгновенная смерть.

Если же выполнить повторное заземление точки разделения PEN проводника на защитный проводник и нулевой это даст в случае обрыва нулевого проводника, всего лишь снижение напряжения до величины не более 240 вольт на всех зануленных корпусах бытовой техники. Более того,в системе TN — C -S в случае обрыва нулевого проводника на участке от щитовой дома до питающей дом подстанции, даже при повторном заземлении нулевого проводника в щитовой дома, будет то же самое. Немного помочь может только система выравнивания потенциалов в щитовой дома. Но если трубопроводы в доме из пластика, то выполнить полноценную систему выравнивания потенциалов не получится, по воде нулевой потенциал в квартирах все равно будет присутствовать.

Единственная более или мене надежная система — TN -S, в которой обрыв нулевого проводника не приводит к выносу потенциала на корпуса бытовой техники, а в случае обрыва защитного проводника система превращается в систему TN — C. Но и в этой системе совпадение двух событий, обрыв защитного проводника и пробой фазы на корпус, способно привести к выносу потенциала в 220 вольт с не исправного бытового прибора на все остальные подключенные к защитному проводнику исправные бытовые приборы до места обрыва. То есть такая система относительно безопасна только при условии ее квалифицированного обслуживания, чего реально нет. Поэтому не имеет значения, есть защитное зануление или заземление в квартире или нет. Нужно строить свою систему защиты. Например,в жилых комнатах выполнить покрытие пола виниловым линолеумом,хочешь пользоваться сложной бытовой техникой — терпи, батареи отопления закрыть пластиковыми экранами, а трубы из металла — кожухами.

Тогда не будет места возможного прикосновения к заземленным частям и помещение станет помещением без повышенной опасности, даже случайное прямое прикосновение к фазе не причинит вреда. В квартирном щитке установить реле напряжения и общее противопожарное УЗО на 30 миллиампер и на всех бытовых приборах, связанных с водой установить УЗО на 10 миллиампер, померив сопротивление тока утечки по воде, так что бы возникал для УЗО на 10 миллиампер ток утечки в 50 миллиампер, то есть сопротивление пути тока утечки должно быть не выше 4000 Ом. Плюс организационные мероприятия — подавать напряжение на бытовые приборы,связанные с водой, только в самый последний момент и не работать с ними при включенном напряжении, по окончании работ отключать от сети с видимым разрывом, то есть вынимать вилку из розетки. Ну и регулярно проводить измерение сопротивления изоляции квартирной проводки, петли фаза — ноль, металлической связи и испытания защиты на срабатывание.